Minnie's Travel Diary

有別於游泳、跑步和自行車三項環島,我的三鐡環島指的可是鐡馬、台鐡和高鐡三項。

時間：2009.7.10-2009.7.17

行程如下：

第一天  台中—北港  105km

宿：邦尼熊Motel  1800/晚

第二天  北港—新營  50km

        新營—台南  台鐡自強號

宿：Home

第三天  台南—枋寮  台鐡莒光號

        枋寮—恆春   62km

宿：富悅大飯店  1000/晚

第四天  恆春—萬里桐  23km

宿：Bike Hotel  6980/2晚

第五天  萬里桐Bike Hotel

第六天  萬里桐—壽卡  接駁車

        壽卡—台東  73km

宿：蘋果商務旅店 1300/晚

第七天  台東—寧埔  70km

        寧埔—玉里  接駁車

宿：克農的家（計劃成立民宿中）

第八天  玉里—鳳林  55km

        鳳林—花蓮  台鐵自強號

        花蓮—台北  台鐵太魯閣號

        台北—台中  高鐵

        六點不到便抵達Pak Beng,一百多位旅客帶著行囊,沿著船邊踩著木板魚貫下船,超沒平衡感的我,下船時一時求快沒踩穩,居然在眾目睽睽之下跌落水中,Andy見狀擔心我會受傷,急著下船反而扭傷腳踝,最後是強忍著痛站穩,否則他也會跌入水裡,這時可能就好笑了,全船一百多位乘客,唯二的台灣人在下船時都跌倒,實在是太丟臉了。令人不解的是在我狼狽落水時,周圍的老外居然都冷眼旁觀,沒有任何一人扶我一把,Andy和我對這些澳洲人的冷漠實在印象深刻。

台灣人落難處,意外發生後木板已往岸邊移動

    上了碼頭有人在招攬住宿,大多數人都直接到街上尋找可以過夜的地方,原本擔心這一百多人同時下船,恐怕不容易找地方住,不過後來發覺是多慮了。 Pak Beng就一條一百公尺長的街道,幾乎都是依賴湄公河帶來的觀光客為生。這裡沒有電,當夜晚來臨,轟隆隆的發電機此起彼落,看著街上的老外和當地的生活水準,這畫面實在太不搭調了,怎麼都想不通這些人拋棄舒服的現代化生活,選擇花錢來這裡過苦日子。我們一直走到街尾的Done Vilasak GH才安頓下來,房間簡陋還索價200泰銖,雖嫌貴,但是Andy扭傷腳,還是早點安頓下來比較舒服。

Pak Beng一條街

        寮國的交通建設並不發達,一個不靠海的內陸國,既沒有鐵路也沒有高速公路。湄公河（在中國境內稱為瀾滄江）在寮國西北邊境先為中、緬、寮界河,之後又成為泰寮界河,一路由寮國北境往南,最後流進柬埔寨、越南入海。從邊境的會賽(Huay Xai)到龍坡邦,我選擇搭兩天的慢船沿著湄公河而下。

        雖然早已耳聞這些過去以搭載當地人為主的慢船,設備不僅簡陋,兩天的旅程更是一場酷刑,但是當我們在碼頭上的十多艘船中,找到我們搭乘的51號時,還難掩失落和驚訝的表情,約二十公尺長的木船,排满小小的木頭座椅,90度垂直的椅背而且座位間距超小,我們最早上船,選了最前排的座位,一開始還在做著乘客挺多三、四十人的美夢,十點多乘客陸續上船,到十二點多啟航時,乘客已超過百人,整艘船能坐的地方都塞滿了,東方臉孔不多,看著這些金髮碧眼且腳長手長的老外綣縮在這麼狹小的空間裡,這恐怕是夢靨一場比待在監獄還痛苦。沒多久大家各自尋找最舒適的姿勢和地點或坐或臥或躺,連座位下方都有人躺平,這些不顧形象的人,居然是平日西裝筆挺、坐有坐相、站有站相的老外,整艘船活像艘難民船。

硬梆梆又狹小的座位

超擁擠的船

船上的廁所

船上的販售處

內行人必備的坐墊,保護自己的小屁屁

        出發前一名男子上船,一派船公司工作人員的模樣,先說今天這艘船人不少,若再多來一些人可能可以再開艘船,有些重要事項希望大家要注意聆聽,接著說Pak Beng會於7點抵達,當地住宿已滿,若尚未訂房的旅客可以向他登記,接著就詢問大家的意願,我們見其他乘客不為所動,便決定屆時再見機行事。之後,船後有乘客表示聽不清楚,希望他再重述一次,居然還被那男子駡道「叫你們安靜聽還在說話,當然聽不到」。後來抵達Pak Beng才發現這男子根本是個騙子,還扮的有模有樣。

        沿途風景沒什麼令人驚艷之處,黃澄澄的湄公河,原始的山林景觀,偶爾出現散落的茅草小亭,離開會賽後湄公河流入寮國境內。

湄公河

沿岸兜售商品的寮國小女孩

        湯野上温泉驛站以日本僅存的茅葺屋頂著名,很多鐵道迷和攝影迷會專程來此捕捉畫面,搭乘著只有一節車廂且彩繪著野口英世的列車來到湯野上温泉驛時,果然站內就有帶著專業攝影器材的日本阿公,坐在地爐旁一派攝影達人的模樣。車站裡維持著傳統的日式風格,休憩處提供免費的熱茶,還有一個地爐可以取暖,牆上掛著一件熊皮,我在櫃台前張望,一位日本阿婆正在訂晚上下榻的旅館,我訂的混浴新湯離車站不遠,決定漫步過去。這一對有著「半面之緣」的川崎夫婦,居然在隔日成了我們旅途中的重要伴侶。

湯野上温泉驛內,那時還不認識阿公,也不知道阿公成了鏡中人

牆上掛著一張熊皮,小桌上有驛站章可以蓋

         來到湯野上温泉的旅人,通常不會錯過附近大名鼎鼎的「大內宿」。大內宿和白川鄉的合掌村同屬日式傳統的茅葺屋頂建築,不過白川鄉的合掌村是民居建築,散落在山谷田野間,大內宿則是過去提供給旅人休憩的宿場町,中心街道兩旁整齊地並立著二、三十家以茅草覆頂的傳統房屋,尤其是嚴冬中大雪覆蓋的茅葺建築,對任何旅人而言都是個殺底片的地方。

        美麗的雪景令人神往,不過隨著高速公路和鐵道的開通,大內宿遠離主要的交通要道,地位也隨之沒落,但也因此能保有最傳統的風貌。從最近的湯野上温泉驛只能搭計程車前往,車程約15分鐘,往返十公里得花上5200日幣。幾經思量,用完早餐後,我請服務人員協助詢問有沒有其他旅客也要去大內宿,可以一起分擔計程車的費用,一會兒我在房裡接到櫃台來的電話,推測應是有其他旅客也要到大內宿,我趕緊到櫃台溝通,原來那對帶著大砲的日本阿公和阿婆也要去,幾番雞同鴨講後,決定一起搭計程車8：40從旅館出發。

        計程車轉入山間小路,沿著小野川行,Andy說這裡的峽谷景緻像極了人止關。不久便來到大內宿,時刻尚早,筆直的一條大道,兩旁是整齊的茅葺房屋,木製的門扉緊閉。可惜雪況不佳,近日雪量少,天氣超晴朗,積雪有一大半已經融化,往湯神社階梯一部分已結冰,平衡感超級差的我,可不想冒著跌跤的風險登上半山腰,所以沒拍到大內宿最經典的全景畫面。阿公帶著大小鏡頭的相機,背著攝影箱,阿婆則是一肩背著大腳架,兩手還拿著大小手提包,步履蹣跚地在雪地上行走,我和Andy看了於心不忍便幫阿婆分擔了一些重量。

冬的大內宿

         商家多尚未開始營業,我們在三澤屋前徘徊,阿公衝出來請我們進到三澤屋坐,裡頭是一座座的炭火地爐,我們叫了咖啡,沒想到阿婆幫我們點了一盤有柿子和大根的點心,由於語言不通,我們有一搭沒一搭地聊著,阿公住在櫪木縣的小山市,在NHK擔任攝影師,好像已經退休了,黝黑的臉龐笑起來露出些許的金牙,阿婆則是帶著老花眼鏡,想多跟我們聊聊,卻又苦於語言的障礙而力不從心,最後阿公還堅持幫我們付帳,看到川崎夫婦,我想到台灣的阿公阿嬤不也如此,遇到外國友人總是不求回報地熱情款待。

三澤屋前正在風乾的柿子

柿子和大根的漬物

        依原訂計畫搭計程著返回湯野上温泉,原本打定主意回程的車錢要多付一些,不過計程車卻一路往會津若松的方向駛去,我問了阿婆,阿婆表示他們也要到會津若松,就一起搭吧,還說「錢的問題嗎?大丈夫です！ 」就這麼一路坐到了會津若松驛,車資已近一萬元日幣,對於川崎夫婦的熱情招待,Andy和我都非常的感動,我想這就是最好的國民外交了。

 好用的JR東日本彈性四日通行券

 

2009冬遊日本雪國鐵道路線:

東京→越後湯澤         上越新幹線

越後湯澤→彌彥         上越新幹線+彌彥線

彌彥線→新潟           彌彥線+越後線

新潟→米澤             白新線+米坂線

米澤→會津若松         山形新幹線+盤越西線

會津若松→湯野上温泉   會津鐵道

會津若松→喜多方       盤越西線

會津若松→小出         只見線

小出→東京             上越線+上越新幹線

          無奈今年日本暖冬,期待的大風雪幾乎都未出現,積雪也不若以往。少了去年對阿信的迷戀以及東北兩個超人氣秘湯的吸引力,除了將JR PASS用夠本外（2萬元日幣的PASS,我坐了2萬8日幣的車程）,沒有太大的驚豔。

對日本東北稍有了解的人,對青荷温泉大概並不陌生。自從在日本台看過青荷温泉的介紹後,便一直對其念念不忘。從鶴之湯搭巴王到田澤湖,再搭新幹線、奧羽本線到秋田、弘前,接著再搭弘南鐵道到黑石,巴士到虹之湖,最後再上青荷温泉的接駁巴士,折騰了一整天,真是千里迢迢,不過為一睹秘湯的風光,辛苦一點也是值得的。

夕食

2008.2.6(三)

本陣前一排的雪燈籠,晚上會點亮蠟蠋 

         光是乳頭這兩個字就夠引人暇思了,一說是此温泉位於乳頭山下而得名,另一說是因乳白色的湯而得名。位於日本東北秋田縣,得先搭新幹線到田澤湖,再轉地方巴士40分鐘,再搭鶴之湯的小巴士10分鐘便可抵達這秘境,百分之百前不著村,後不著店的温泉宿,不論春夏秋冬各有特色,其中最搶手的可是已有三百年歷史的本陣建築,通常要提早半年預訂,才不會向隅。

點著油燈附地爐的本陣,我提前5個月預訂才訂到的,很有fu 

         本陣緊臨入口處,若是在冬天到訪,會在本陣前築起一座座的雪屋灯籠,點上蠟蠋後剎是好看,本陣全是木造建築,房門無法上鎖,只備有一根木條可栓住房門,靠門處則有地爐,掛著一盞油燈,彷彿回到古代的生活。打開室內角落的小木門,裡頭令人意想不到的是居然有最現代化的免痔馬桶座。

         晚餐在本陣內享傳統的山菜料理,地爐裡烤著2尾岩魚、煮著山芋味噌鍋,這些都是當地的名產,服務人員是位年輕親切的大男孩,六點會把晚餐送進屋裡且一一為我們介紹這些名物,連這裡的米飯也是秋田名產的小町米,雖然比不上銀山莊的會席料理,但別有鄉間的風情,且因配菜簡單,反倒可以大口品嚐日本米的好滋味！

地爐烤岩魚,山芋鍋,山菜晚餐

地爐烤岩魚

       「乳頭」＋「混浴」不知吸引多少人慕名而來？鶴之湯的混浴露天風呂,可不能像佳留萱允許裹著大浴巾入浴,雖說早就嚮往體驗男女共浴的古老傳統,況且這種混浴的温泉在日本也愈來愈少,但是真要共浴我還只敢趁著夜色昏暗之時去體驗一番。事實說明,我是過慮了,原來乳白色混濁的温泉,一旦下水便完全沒有能見度可言,根本不用擔心和異性共浴的尷尬。除此之外,女、男脫衣所是分開的,出入口也不同,女生的出入口旁有大石遮掩,只要動作夠敏捷不會曝光太久,比較須要克服的反而是脫衣所至露天浴池這一小段路,得飛快地衝,不然光溜溜的身體可是凍未條哦！

混浴的露天風呂,白色的湯,絕對沒有曝光的危機

女性露天風呂 

女性露天風呂,治療不孕症的秘密.... ,可以拜哦

       早餐在本陣6、7號享用,大家跪坐在榻榻米上,服務人員送上日式個人小桌、米飯和味噌湯,很有日本味！

凡是隸屬秘湯協會的旅館,一定看得到的燈籠     

         最愛日本的原因之一便是到處充滿各種形式的温泉或澡堂,尤其最愛前往位於深山竣嶺、人煙罕至的荒郊野外,從JR電車到地方鐵道,再坐地方巴士,最後再搭上旅館的無料送迎巴士才能抵達的温泉旅館,這種旅館通常都是「日本秘湯を守る会」（日本秘湯守護協會）的一員。這個組織成立於昭和40年（1975）,一開始是由33家位於偏遠山區且連巴士都不易到達的温泉旅館所創立,目前已有185家温泉旅館是其會員。

        隨著川端康成的雪國,搭著上越新幹線穿過長長的時光隧道,來到越後湯澤,沒有白雪覆蓋的軌道,也感受不到大雪紛飛的淒美,只有著一大棟現代化建築且人聲鼎沸的車站,冷冰冰的玻璃橱窗內站著駒子的人形,雪國裡描述的情景只能憑空想像。

越後湯澤駅

 雪國主角駒子人形

        今日是收假日,站裡多是帶著笨重滑雪裝備的旅客,準備返回工作據點。走出東口,正好來了一輛往淺貝的巴士,但是比手上的公車時間早了十分鐘,不是很肯定是否該搭乘這班公車,只好拿出手上的貝掛温泉的資料向司機詢問,雞同鴨講一番之後,還是得不到肯定的答案,折騰了一陣子之後司機便示意我坐下,便不管三七二十一先坐了再說,後來才發現貝掛温泉網頁上的時間已經過時,新的時刻已提早十分鐘,害我擔心了老半天。巴士盤旋而上,沿途滑雪場不勝枚舉,約莫過了25分鐘,車內的顯示牌上出現了貝掛温泉的字樣,日本公車就是有這種好處,不用擔心不知何時下車。

         旅館送迎的小巴已在公車站等候,開進一旁的碎石結冰小岔路,駕駛顯得小心翼翼,越過跨在清津川上的陸橋,一會兒便來到旅館門口。傳統的木造日式建築,主體部分已有百年的歷史,是明治時代的建築,維護良好,佈置典雅,頗有古意,走起路來必須踮手踮腳以免發出巨大聲響擾人清夢。訂了最便宜的湯治狹小部屋,雖然只有六疊,卻十分温馨可愛,擺設也不馬虎。

橫跨清津川上的貝掛橋 

雪見露天風呂

相傳可以治眼疾

六疊的湯治部屋

夕食

朝食

2008.2 乳頭温泉 鶴の湯

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2008.2 青荷温泉

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2006.1 奧飛驒温泉鄉 新穗高温泉 佳留萱

可眺望槍岳的釜湯(貸切風呂)

溪畔的貸切風呂

夕食 

2005.7 北海道 支芴湖 丸駒温泉

當時還不會用Jalan,只好請王偉谷在官網上用日文預訂,坐電車又坐巴士,最後在公車站用彆腳英文打到旅館請他們派小巴士來接我們到旅館。這些秘湯協會的旅館多以特殊的風呂自豪,丸駒位於支芴湖畔,男女各有一個露天風呂位於支芴湖畔,湖光山色盡收眼底,尤其北海道的夏天經常比台灣的冬天還冷,當時還曾碰到7℃的天氣,泡在絕美的露天風呂裡,真是舒服極了,這是我第一次體驗到秘湯的媚力。